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在刚刚过去的2023春夏巴黎时装周上，品牌们再次以自己的视角，讲述了他们心中最想要表达的故事，但与以往相比，品牌讲故事的方式，正向着两个极端发展，高端奢侈品牌拥抱电影艺术与自然，街头范儿的品牌则选择更显激进的语言，直白的说。

抛开《下流社会》书中的部分观点，这本书中提供的数据，确实反映了消费者在购物时的一些选择倾向，同样的总预算支出，可以在高中低段位的商店，购买逐级增多的时装，但明显当人们有选择权力的时候，他们会选择高端产品。

那么问题来了，如何让品牌在提高销售业绩的同时，提高品牌形象呢？这也许是过去三年时间里，很多品牌集团CEO们的重中之重，在刚刚过去的意大利米兰时装周，有像是Diesel，以扩大秀场名额的方式贴近消费者；也有像是Ferragamo这样的品牌，直接洗牌塑造新的以大红为基底的新品牌形象，成了个中代表，而到了巴黎，老牌大型奢侈品集团，则多选择与早前与品牌相关的电影和艺术品合作，为品牌形象做背书加成。

绝对高端拥抱电影艺术古文化

从纽约到巴黎，Thom Brown在过去几季时装秀中，逐渐插入更多童趣元素，而在本季设计师将秀场直接搬进巴黎高挑的宫殿样貌的空间里，模特们踩着极高的鞋子，面部妆发造型凸显宫廷舞会的戏剧感，最后出场的粉红组装车，更增强了这一质感，与品牌以往塑造出的纽约上流社会与孩童时分梦想，有所区别，但也更与老牌宫廷文化结合。

爱马仕的最新系列在突出自己的高端马具品牌核心的同时，在系列中融合更多沙漠，身在罗马的意味，以品牌的经典橙色盘为中心，向调色盘的左右伸展。罗马历史在整个欧洲文化体系里的绝对高端形象，再度让品牌拔高里整体的立意。

当黑白色的影片开始演播，香奈儿那种与生俱来的法国高级品牌质感，便开始散发它的魅力。在一众品牌都在深挖自己的档案库的时候，香奈儿选择以早前品牌创始人Coco Chanel曾经参与制作的一部电影为灵感，确实讲出了别样的故事。以Qlain Resnais执导的《去年在马里昂巴德》（1961）为灵感来源，确实掀起一场彰显优雅魅力的艺术革命。

Louis Vuitton的巨大花朵再次在卢浮宫当中绽放，耗时近半年的企划，其中展示的时装系列也很好的掌握住了这种戏谑的冲突感，史上最大的拉链可能吸引住了很多人。但更有意思的，在于品牌创意总监Nicolas Ghesquière将Claude Monet和Joan Mitchell的画作，两位身处不同时代的画家，纳入到系列里。不禁让人想到在上个世纪印象派画作与时装互相对话交融的年代，同为创造者的他们，身处巴黎一角，也许就是下午茶晚餐的功夫，一个新的系列就如此诞生了。

绝对街头更显激进

有着十足潮味儿的Balenciaga，直接把西班牙艺术家Santiago Sierra在2015年的作品搬到了秀场，“House in Mud”里的模特们，没有一个人能从泥浆中幸免，好似巨大无边的滩涂，好像每一个人都在挣扎，不论是身穿颜色鲜亮礼服的模特，还是全身黑色战术套装的Ye。

创意总监Demna不再接受讲一个时装故事的概念，但他在新闻稿结尾处所写的“这场发布秀的布景师对我们追寻真相、务实创作的隐喻。让我们忠于自己，让世界充满爱与和平。”很难不让人想到最近愈演愈烈的俄乌冲突。但说到底，谁希望在二十一世纪里，人类世界再次陷入二十世纪的境遇，重蹈覆辙。

说回Ye，他在Balenciaga出场后，带着他的品牌Yeezy出现在了巴黎时装周当中，身为非裔的他，身穿以“White Lives Matter”为印花的上衣出场，瞬间点燃了全球媒体，根据Anti-Defamation League称，“White Lives Matter”这个短句是针对2015年“Black Lives Matter”的一种种族主义回应，被白人至上主义团体及其同情者采用和推广。

根据行业内外人士推测，同为非裔的Candace Owens与Ye选择在此时身穿这样一件T恤，有着多重因素，其中最为直白的是对于现在BLM相关组织的不公开，表示不满，再而这样语出惊人的作为，确实是一件能够吸引所有媒体和线上流量的噱头，为Yezzy近两个小时的发布会，提供更多的爆点。

绝对科技提供的无限幻想

在这一季度，伴随着大多数虚拟货币代币的市场行情走向下行，在传统四大时装周的2023春夏系列完成发布后，他们好像消失在了众人的视线当中，但这并不妨碍有更多的科技元素，以多种方式完成他们自己的绽放。

Coperni邀请Bella Hadid裸身上台，在台上喷涂出一件衣服的开场，让人想到Alexander McQueen早前的机械喷涂长裙。想象一下，在未来人类作为整个大自然的一部分，出门不再需要沐浴更衣，而是一台可以喷涂的机器，在反复重复了二十世纪的时装概念后，这样的技术出现，确实能够让人看到更多的可能性。

Loewe的创意总监JW Anderson，他最近设计的系列当中，有越来越多科技surrealism意味，继早前直接在衣服上种草后，在这一季则是把2D的像素块，直接放到帽衫上，还有Minnie款的厚包粉色高跟鞋，让人想到上一季的爆款，踩气球高跟鞋。

与纽约、伦敦、米兰的时装周相比，巴黎时装周有着不同的情绪，一股老钱的味道十分浓重。但现在这样相对静止的市场情况，很快就应该有新的变化，以Chanel为例，他们从2018年开始便开始将公司分散的全球业务部门集中起来，把大部分原本在纽约的国际业务部门签去伦敦，而在今年更是将品牌创始地与创意中心巴黎的不少部门，搬家去伦敦。

早前，Chanel的官方公告显示，此次变动是公司为了简化和优化企业组织结构所做的尝试，由于英国在Chanel全球市场中占有最核心的位置、适用英语为第一语言并蚕蛹严格的公司治理标准，英国成为Chanel发展国际业务最合适的城市。

结合新晋上任的香奈儿全球首席执行官，Leena Nair擅长的领域，作为前联合利华执行委员会成员，在一个相对稳定还有政府支持的市场里落脚，也许是更优的选择。脱欧对于大集团来说也是一把双刃剑，这从早前Burberry离职CFO的履历中，即可看出一二。英国脱欧后可以删除欧盟法规，政府在与大企业的沟通中，后者可以参与制定更加符合大企业大资本家利益的制度。

与早前LVMH集团收购Tiffany.Co深入美国市场不同，法国奢侈品集团搬迁到政策更优的国家，也许将成为一种新常态。参考早前爱尔兰对于互联网集团的优秀签约条件，吸引了无数科技公司在爱尔兰各地安营扎寨，形成了一种新的吸引力，也许英国政府也在以同样的思路，试图吸引更多法国时装行业品牌。

撰文：Juraj

编辑：Zoey

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